동테이프
기법
커팅이 유리의 형태를 잘라냈고,
그라인딩이 그 단면을 다듬었다면,
이제 동테이프 기법은 조각과 조각 사이에
납이 흐를 길을 만들어요.
형태가 선이 되는 순간이에요.
동테이프 기법
동테이프는 어떤 재료인가요?
동테이프 기법(Copper Foiling)은 유리 조각의 단면을 동테이프로 감싸 납땜 라인을 만드는 스테인드글라스 조립 기법이에요. 19세기 말 루이스 컴포트 티파니(Louis Comfort Tiffany)의 작업실에서 발전한 방식으로, 티파니 기법(Tiffany Method)이라고도 불려요.
동테이프(Copper Foil)는 얇은 구리 박막의 한쪽 면에 접착제가 붙어 있어, 유리 단면을 감싸 납땜의 토대가 되는 재료예요.
스테인드글라스 조립 방식은 크게 두 가지예요. 케임(납 채널) 방식이 유리를 채널에 끼워 연결한다면, 동테이프 기법은 유리 조각 하나하나의 단면을 동테이프로 감싸 납땜으로 이어요.
납은 유리에 직접 붙지 않아요. 동테이프가 납과 유리 사이의 결합 면을 만들어줘요. 동테이프가 균일하게 붙어 있어야 납땜선도 고르게 형성돼요.
동테이프 선택
너비와 컬러 기준
동테이프는 너비가 여러 종류예요. 유리 단면을 충분히 감싸면서, 앞뒤 면에 균일하게 걸치는 폭이면 돼요. 너무 좁으면 단면이 충분히 감싸지지 않고, 너무 넓으면 납땜선이 두껍고 무거워 보여요.
너비 기준
유리 두께 2mm → 4mm 너비, 3mm → 5mm 너비가 기준이에요. 텍스처(요철)가 깊은 유리는 가장 두꺼운 부분 기준으로 한 단계 넓은 너비를 사용해요.
뒷면 컬러
구리색 · 은색 · 검정이 있고 일반적인 기준은 최종 마감 컬러와 뒷면 색을 맞추는 거예요. 투명 유리는 빛이 통과하기 때문에 동색 뒷면이 비쳐 보일 수 있어요. 많은 작업자들이 투명 유리에는 블랙, 그 외에는 동색을 혼용해요.
블랙 테이프가 입체 납땜(볼록 납땜)에서 밀착력이 낮게 느껴지는 경험이 이유예요. 사용성을 우선한 선택이에요.
동색으로 비침이 신경 쓰인다면 붙이는 단계에서 조정할 수 있어요. 동테이프 중심을 단면에 맞출 때 앞면 쪽으로 조금 더 넓게 위치를 잡아요. 앞면이 더 넓게 붙으면 동색을 사용해도 비침이 크게 줄어요.
코퍼포일링 도구
동테이프 매트와 나무툴
폼이 부착된 나무 판이에요. 폼은 아주 작은 탄성이 있어요. 유리를 올려놓고 단면에 동테이프를 붙일 때 받침대 역할을 해요. 폼의 탄성이 유리 아랫면을 살짝 잡아줘서, 유리를 바닥으로 눌러 붙이는 동작이 안정돼요.
표면을 샌딩한 무른 나무 막대예요. 동테이프를 유리 단면에서 윗면 쪽으로 감싸 올려 밀착하는 데 사용해요.
일반적으로는 버니셔(Burnisher) 또는 피드(Fid)라는 플라스틱·나무 도구를 사용해요. 나무툴은 버니셔의 역할과 겹치지만 같은 도구가 아니에요.
버니셔와 나무툴의 차이
버니셔는 면을 눌러 밀착하는 데 집중해요. 나무툴은 모서리를 감싸 올리는 동작과 커팅 라인을 한 방향으로 쓸어 밀착하는 동작을 함께 해요. 무른 나무 재질이라 유리 표면에 스크래치를 주지 않아요.
동테이프
왜 한쪽이 두꺼워질까요?
URiWa에서는 손의 안정성을 확보하기 위해 다른 방식으로 동테이프를 붙여요.
유리를 손에 들고 버니셔로 동테이프를 붙이면, 각도가 바뀌는 지점에서 동테이프가 한쪽으로 치우칠 수 있어요. 동테이프와 유리가 함께 움직이는 동안 두 손 모두 허공에 떠 있기 때문에 손의 안정성을 확보하기 어려워요.
폼매트 위에 동테이프를 두고, 유리를 그 위에 올려 바닥으로 눌러 자리를 잡아요.
한쪽이 바닥에 고정되면 동테이프를 잡은 손이 가볍게 움직일 수 있어요. 바닥에 기준점이 생기면 동테이프 중심을 눈으로 확인하면서 안정적으로 붙일 수 있어요.
작업 위치 세팅
자세와 테이블 높이
폼매트를 눈 아래, 몸 바로 앞에 두어요. 단면을 바로 위에서 볼 수 있어야 동테이프 중심선이 단면 중앙에 정확히 오는지 확인할 수 있어요.
다른 공정에 비해 손에 힘이 들어가는 편이에요. 다만 세게 누르면 동테이프가 찢어지기 쉬워요. 필요한 힘은 있되, 센 힘은 필요하지 않아요. 힘빼기 원칙은 Ch03. 힘빼기를 참고해요.
테이블이 가슴 아래쪽으로 오는 위치가 목이 덜 피로해요. 테이블 높이와 의자 높이 모두 확인해요.
동테이프 작업 원칙
마감부 · 납땜 열 · 산화
동테이프의 끝과 끝이 10mm 겹치는 위치를 조각끼리 맞닿는 안쪽으로, 정확히는 최종 완성 형태의 테두리 부분으로 노출되지 않도록 잡아요.
유리 형태에 각이 있다면 형태 전체에서 안쪽에 위치하는 꼭짓점으로 동테이프가 끝나도록 계획하면 납땜 작업에서 효율을 높일 수 있어요. 원형 조각이라면 다른 조각과 물리는 안쪽 구간을 기준으로 잡아요.
마감부가 도안의 바깥 라인 쪽으로 노출되면 납이 매끄럽게 붙지 않아서 시간이 많이 소요될 수 있어요. 썬캐쳐처럼 외곽이 드러나는 작업일수록 특히 신경 써요.
동테이프는 납땜 열에 반응해요. 인두기 열이 가해지면 접착층이 일시적으로 연해지며 동테이프가 이완돼요. 열이 식으면 다시 수축하며 굳어요.
밀착이 부족한 동테이프는 이 수축·이완 과정에서 단면에서 들뜨거나 벗어날 수 있어요. 붙이는 단계에서 충분히 밀착해야 하는 이유예요.
동테이프를 붙인 조각은 가능한 한 빨리 납땜해요. 공기에 노출된 시간이 길수록 동테이프 표면이 산화돼요. 산화된 동테이프는 플럭스를 발라도 납이 잘 붙지 않아요.
보관이 길어지면 신문지나 종이로 덮어서 산화를 늦춰요.
동테이프 붙이기
단계별 적용
기성품이 더 익숙해지다 보니 납땜 라인을 더욱 정교하고 반듯하게 구현하려는 흐름이 강해졌어요. 수공예의 흔적이 드러나는 선과 자로 잰 듯 깨끗한 선 모두 의도가 있을 때 가치를 가져요. 이 챕터에서는 정교하게 제어하는 방법을 기준으로 설명해요.
건식 그라인더를 사용한 경우는 비교적 자유로운 편이에요. 다만 오일이나 물기가 있거나 유리 가루가 눈에 띄게 많이 남아 있다면, 동테이프를 붙이기 전에 단면을 한 번 닦아줘요. 이물질이 남으면 접착력이 약해져요.
앞서 잡아둔 기준대로 이 조각의 마감부 위치를 확인하고 시작해요.
동테이프를 붙이는 방식은 크게 두 가지예요.
일반적인 방식
유리를 손에 들고, 버니셔로 동테이프를 유리 모서리에 눌러 감으며 양면에 균일한 폭이 걸치도록 유지해요. 손이 흔들리는데 유리는 중심을 잡아야 하기 때문에 익숙해지는 데 시간이 걸려요.
URiWa 방식
폼매트 위에서 유리를 바닥으로 눌러 자리를 잡게 해요. 유리가 매트 위에 고정된 상태에서 동테이프를 붙이기 때문에, 앞뒤의 동테이프 양 차이를 체크할 수 있도록 안정성을 높여줘요.
동박면을 매트 아래로, 종이면을 매트 위쪽으로 두어요. 검지와 엄지로 뒤집힌 동테이프를 잡는데, 엄지는 동테이프 종이면을 오른쪽으로 밀면서 벗기도록 잡고, 검지는 바닥으로 눌러 유리 사이즈에 따라 50mm 정도 바깥쪽에 오른손을 두어요.
동테이프가 바닥으로 밀착되어 있을수록 유리 앞뒤로 붙을 양을 가늠하기 좋은 상태예요.
동테이프 접착면에서 테이프를 붙일 비율을 조정해서 유리를 바닥으로 눌러 붙여요. 각도가 달라지거나 유리를 굴릴 때는 유리의 한쪽 면을 기준으로 봐요. 유리를 잡은 손과 가까운 지점부터 점차 유리를 눌러가며, 동테이프 한쪽 면에 붙을 두께의 균일함을 확인해요.
한쪽으로 치우쳤다면 그 위치부터 다시 붙여요. 손으로 떼기보다 유리로 눌러 잡거나, 그게 어려우면 동테이프 종이가 벗겨지지 않은 부분을 잡고 뜯어요. 최대한 지문이 닿는 걸 피하려는 방식이에요.
모든 단면을 차례로 붙인 후, 단면의 끝 꼭짓점에서 끊으면 자연스럽게 노출되는 납땜 영역에서 벗어나게 돼요. 시작점과 끝점이 10mm 겹치면 손으로 뜯거나 작은 가위로 잘라요.
동테이프가 붙은 유리를 왼손에 들고, 오른손에 나무툴을 잡아요.
모서리 구간부터 나무툴을 모서리 형태에 따라 꺾어서 방향성을 유리 윗면 쪽으로만 사용해요.
모서리가 안정적으로 붙으면 모서리 주변 동테이프를 나무툴로 추스려 올리는 느낌으로 붙여요. 붙이려는 유리면의 끝을 몸쪽으로 두고 가볍게 나무툴을 쓰다듬어서 동테이프를 밀착시켜요. 나무툴의 끝부분을 살짝 틀어 텍스처 굴곡이 깊은 면에도 동테이프가 밀착돼요.
그라인딩에서 유리 가루가 모서리에 남아 있으면 동테이프가 잘 붙지 않으므로, 먼저 한 번 닦아줘요. 유리를 들어 그 구간만 먼저 손가락이나 나무툴로 몸쪽 방향으로 쓰다듬어 붙여요.
유리 단면 3분할을 기준으로 [Ch09. 그라인딩 참고], 옆면 조금 위 지점에서 시작해 몸쪽으로 여러 번 쓸어 붙이면서 점점 유리 앞면 쪽으로 올라오면 동테이프가 조금씩 늘어나면서 인사이드 구간으로 부드럽게 밀착돼요.
한 번에 밀어 붙이면 동테이프가 곡면의 길이를 넘지 못하고 찢어질 수 있어요.
너무 깊은 인사이드는 유리 앞면에서 옆면으로 붙도록 동테이프를 조각으로 붙이고, 옆면 동테이프를 그 위에 붙인 후에 앞면 동테이프를 다듬어서 납땜이 원활하도록 도울 수 있어요.
무뎌진 칼날을 그대로 사용하면 동테이프가 찢어지면서 딸려올 수 있어요. 수시로 칼날 상태를 점검해요. 종이칼은 칼날이 휘지 않도록 칼에서 2칸 정도 빼서 사용해요. 칼질은 가볍게 여러 번 슬라이스하듯 진행해요.
유리 위에 붙은 동테이프를 다듬을 때 칼이 미끄러지는 경우가 많아요. 칼을 잡은 손의 각 손가락에 역할을 부여해서 손에 안정감을 주면 미끄러지는 상황을 크게 줄일 수 있어요.
| 손 | 역할 |
|---|---|
| 왼손 | 3번째 손가락으로 유리 고정. 4·5번째 손가락은 바닥 지지. 2번째 손가락은 칼 머리 옆에서 흔들림 제어. |
| 오른손 | 1~3번째 손가락으로 칼을 잡고, 5번째 손가락은 바닥을 지지해 흔들림 제어. |
직선 적용
스펀지가 없는 자의 뒷면을 사용하고, 자가 기울어진다면 주변 유리 재료를 받쳐서 안정적으로 다듬어요. 힘을 빼고 매끄럽게 슬라이스하듯 다듬어요. 힘을 세게 주면 유리에 칼 자국이 남을 수 있어요.
곡선 적용
손목이 꺾이기 전에 칼을 멈추고, 오브제를 돌리거나 몸의 위치를 변경해요. 숙련되면 왼손 1·2번째 손가락으로 유리를 돌리면서 긴 호흡으로 다듬을 수 있어요.
작은 조각
높이가 3mm~5mm 정도인 작업판 측면에 유리를 기대어 지지하면 유리가 튕기거나 칼이 미끄러지는 걸 막을 수 있어요.
전체를 완성한 후 한 번에 수정해요.
정교함이 중요하다면 모든 조각의 동테이프를 다 붙인 후, 각 조각과 조각이 닿는 라인을 전체 흐름으로 보면서 한 번에 수정해요. 조각 하나하나에 대응하는 것보다 전체의 맥락에서 수정할 수 있어서 시간을 크게 단축하고 완성도를 높일 수 있어요.
상황 변수 해결법
마감부 엇갈림 · 깊은 텍스처
시작점과 끝점이 같은 위치에 오지 않고 어긋난 상태예요. 교차 부분을 종이칼로 가볍게 커팅해요. 교차 부분은 납땜 시 그대로 표현되므로 납땜 전에 정리해요.
뒷면 요철이 깊으면 동테이프가 요철 위에 떠요. 앞면은 뒷면보다 두껍게 붙여요. 뒷면에서 칼 작업 시 동테이프가 뜯기므로 앞면을 기준으로 다듬어요.
동테이프 라인으로 보는 납땜 완성도 예측
납땜 전 체크 3가지
세 가지를 기준으로 납땜의 완성 퀄리티를 예측할 수 있어요. 유리와 유리가 닿지 못하는 빈 공간에서 시각을 옮겨, 동테이프 끝과 끝이 납이 올라가는 두께라고 생각하면서 체크해요.
납땜 전 확인
| 확인 항목 | 기준 |
|---|---|
| 꼭짓점 연결 | 만나는 꼭짓점의 연결이 매끄러운가 |
| 외곽 테두리 | 특히 완성 도안 전체의 바깥 테두리 부분이 고른가 |
| 라인 균일성 | 면의 직선·곡선 라인이 균일한가 |
수정할 구간이 있다면 동테이프 단계에서 수정하는 게 납땜 후보다 훨씬 수월해요.
동테이프 자가진단
증상 · 원인 · 해결
증상
동테이프 양이 앞뒤로 균일하지 않아요.
원인
바닥 기준점 없이 작업해 한쪽으로 치우쳤어요.
해결
종이칼을 6칸 이상 길게 빼고, 유리를 바닥에 눕혀 최대한 평행한 각도로 종이칼을 사용해 동테이프를 걷어내요. 뜯어낸 부분이 완성 도안의 안쪽 구간이라면 아직 유리에 붙어 있는 동테이프 양쪽에 10mm씩 더 덮어주면 납땜이 문제없이 가능해요. 완성 도안의 바깥쪽으로 노출되는 구간이라면 해당 유리의 바깥면만 동테이프를 뜯고, 바깥면의 양쪽 끝에서 도안 안쪽에 위치할 면까지 안쪽으로 10mm를 붙여서 덮어요. 납땜 시 동테이프가 짧을수록 뜯어질 수 있기 때문에, 유리와 유리가 붙는 안쪽까지 동테이프를 다시 붙이는 과정이에요.
증상
곡선에서 동테이프가 주름져요.
원인
밀착이 부족한 상태로 지나쳤어요.
해결
나무툴로 더욱 밀착시키면 주름이 매끄럽게 붙어요.
증상
인사이드 컷 구간에서 동테이프가 떠요.
원인
인사이드 라인 대비 동테이프의 길이가 부족하거나, 유리 가루가 많아 접착이 안 됐어요.
해결
그 부분 동테이프를 다시 떼고 충분한 길이로, 앞서 설명한 인사이드 동테이프 붙이는 방식으로 재부착해요. 동테이프가 잘 붙은 양끝 10mm를 덮도록 부착해요. 유리 가루가 있다면 먼저 닦아줘요.
증상
나무툴로 밀착 후 동테이프가 뜯겨요.
원인
좌우로 왔다 갔다 하면 동테이프가 뜯겨요.
해결
단방향을 사용해요. 몸쪽으로 당기는 방향이 가장 유리해요.
증상
납땜 중 동테이프가 들떠요.
원인
밀착이 부족했거나 한 자리에 인두기를 너무 오래 댄 경우예요.
해결
열을 받아 뜨거운 상태일 때 라인 면을 몇 번 쓰다듬어 주면 유리에 다시 붙일 수 있어요. 식은 후에는 다시 붙이기 어려워요.
증상
납땜이 잘 안 붙어요. (들뜸과 다른 문제)
원인
납 접합 불량은 산화가 원인이에요. 동테이프 붙인 후 시간이 많이 지났다면 산화를 먼저 확인해요.
해결
산화된 부분을 제거하고 새 동테이프를 붙이거나, 플럭스를 충분히 도포한 뒤 재시도해요.
동테이프는 유리에 선을 그리는 작업이에요.
손이 스스로 찾아가는 날,
마스터가 되어가는 중이에요.
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